西斯科旅遊攻略及討論

布蘭多是科西嘉角東海岸最南端的市鎮,位於埃爾巴倫加(Erbalunga)與巴斯蒂亞(Bastia)之間,梯田橄欖樹(野生油橄欖 Olea europaea var. oleaster)一路延伸至海邊。我開車從埃爾巴倫加前往布蘭多(10分鐘車程),將車停在布蘭多海灘(Plage de Brando),並於5月清晨06:40走在梯田小徑上。 懸崖上的苔蘚其實是橄欖梯田的石牆:在梯田保持土壤的乾砌石滴水線上長著塔苔(Hylocomium)和泥炭蘚(Sphagnum),石灰岩塊上長著鳳尾蘚(Fissidens),而海灘上方的懸崖滲水處則有帶葉苔(Metzgeria)——這些橄欖樹已有300年樹齡,苔蘚在黎明時分閃爍著銀光。我在07:00走過梯田,苔蘚透著涼意,一隻蜂虎飛過橄欖林,南邊15公里處巴斯蒂亞的燈火尚未熄滅。布蘭多的橄欖油在磨坊售價為每公升12至18歐元,僅收現金。 失誤:我曾在7月來過,當時梯田一片塵土飛揚——4月至5月才是看苔蘚和花朵的季節,11月則是收成期。另一個失誤:我10:00才把車停在海灘路邊,結果擠滿了從巴斯蒂亞來的遊客;建議在黎明或17:00前往。你會選擇在06:40走布蘭多的橄欖梯田海岸欣賞石牆苔蘚的晨曦,還是以埃爾巴倫加為基地,一早將兩個村莊都逛完?

#輕鬆旅行帖 盧裡是科西嘉角北部的一個市鎮,涵蓋了從馬奇納焦向西延伸至盧里塔(一座建於16世紀的熱那亞塔樓,聳立在100米高的懸崖之上)的岬角地帶。我開車從馬奇納焦到盧里塔(10分鐘),然後步行最後200米,五月的早上6:50到達。 懸崖上的苔蘚是塔樓的基座:風蝕花崗岩峭壁上生長著拉科米特里姆苔蘚,懸崖底部石灰岩滲水處生長著菲西登斯苔蘚,而盧裡小海灣上方的懸崖上,灌木叢窪地裡則生長著泥炭蘚——北岬常年受密斯特拉風影響,苔蘚生長矮小,但呈現銀綠色。早上7:10,我站在塔樓前,苔蘚閃閃發光,托斯卡納群島(卡普拉亞島)位於北部50公里處,一隻科里氏海鷗在懸崖邊盤旋。盧裡也生產麝香葡萄酒和橄欖油;合作社接受刷卡,路邊的橄欖攤只收現金。 失誤:我試著「攀登盧裡的塔樓」——結果塔樓鎖著,進不去,只能沿著外圍走走。還有一次:我在霧中(五月清晨)沿著D80公路行駛了最後200公尺到達塔樓,差點錯過了路邊停車點;GPS定位在山頂,跟著白色的塔樓走就行了。你會選擇在清晨到盧裡環線徒步,欣賞山頂苔蘚海鷗的景色,還是繼續前往馬奇納焦,走走海關小徑呢?

#輕鬆旅行帖 羅利亞諾是馬奇納焦背後的內陸市鎮,馬奇納焦由幾個小村莊(羅利亞諾、盧裡、卡尼亞諾)組成,坐落在科西嘉角300-500米高的山脊上,周圍環繞著栗樹林和梯田式葡萄園。我沿著D80公路開車前往羅利亞諾岔路口(距離馬奇納焦僅5分鐘車程),五月的早上7點,我沿著老泉小徑漫步。 懸崖上的苔蘚來自栗樹林的滲水處:在舊洗衣房(lavoir)漏水的落葉層中生長著水蘚屬(Hylocomium)和泥炭蘚屬(Sphagnum);梯田牆壁的花崗岩岩石塊上生長著鐵線蘚屬(Fissidens);卡斯塔尼恰村上方懸崖上的水石屬水窪地(humytric)。早上7:30,我沿著洗衣房小徑漫步,苔蘚涼爽宜人,一隻紅胸鶇棲息在栗樹上,從山脊向東、向西4公里即可同時看到大海。在合作社可以品嚐到羅利亞諾的葡萄酒(科西嘉角麝香葡萄酒),價格在5到8歐元之間,現金支付。 失誤:我租了一輛菲亞特,沿著羅利亞諾小徑行駛,結果遇到了一輛拖拉機——這條路只有1.5條車道,我趕緊把車停在了葡萄藤的縫隙裡。還有一點:我八月來的,林地乾枯發黃;五月六月是苔蘚最茂盛的時候,十月份則是栗樹最茂盛的時候。你會選擇早上7點沿著羅利亞諾的栗樹和洗衣房苔蘚小徑漫步,品嚐麝香葡萄酒,還是會選擇略過這條主幹道,繼續沿著D80海岸線前進呢?

埃爾巴倫加是位於科西嘉角東岸的一個漁村,距離馬西納喬(Macinaggio)以南 10 公里處。這裡有一座 16 世紀的熱那亞塔,矗立在由堤道連接的海蝕柱上,D80 公路旁設有路邊停車位。我開車從馬西納喬前往埃爾巴倫加(15 分鐘車程),停好車後,於 5 月份的清晨 06:30 走過堤道。 懸崖上的苔蘚就在塔樓所在的岩柱上:堤道與岩石交會處的石灰岩滲水區有鳳尾蘚(Fissidens)和青蘚(Cratoneuron),塔樓北面(整個上午都有遮蔭)則有塔蘚(Hylocomium),而村莊教堂後方的懸崖滴水線上長有帶葉苔(Metzgeria)——東岸早晨陽光充足,因此苔蘚上的露水能維持到 09:00,比西岸更久。我在 07:00 站在堤道上,看著苔蘚閃閃發光,岩縫間有一群鯔魚,塔樓高聳於 30 公尺之上。埃爾巴倫加設有夏季售貨亭(僅收現金),無需門票,塔樓內部不開放。 錯誤經驗:我曾在 8 月份的 11:00 前來,路邊停車位已滿——建議停在村莊上方的停車場,步行 5 分鐘即可抵達。另一個錯誤:我曾在雨後於堤道岩石旁游泳,當時徑流很渾濁;建議 5 月至 6 月前往,東岸海水較清澈。你會選擇在 06:30 走過埃爾巴倫加的堤道欣賞塔樓苔蘚的微光,還是坐在村裡的咖啡館看著漁船呢?

Macinaggio(Macinaghju)是科西嘉角(Cap Corse)的東北部港口,也是通往南邊 Barcaggio 的海關小徑(Sentier des Douaniers)的起點,這條小徑有 3 公里長的海岸荒原和熱那亞塔樓。我搭乘巴士從巴斯蒂亞(Bastia)前往 Macinaggio(TIB 路線,3 歐元,1.5 小時,每天 3 班),並於 5 月早上 06:45 開始這段荒原徒步。 懸崖苔蘚生長在荒原的岩石露頭上:在灌木叢稀疏的岩石裂縫中有曲尾蘚(Racomitrium)和金髮蘚(Polytrichum),沙丘後方的季節性沼澤中有泥炭蘚(Sphagnum),而 Macinaggio 塔(Tour de Macinaggio)上方的懸崖石灰岩滲水處則有鳳尾蘚(Fissidens)——荒原上主要是岩薔薇(Cistus)和石楠(Erica arborea),苔蘚只生長在岩石陰影處。我在 07:30 走到第一座塔樓(45 分鐘路程),苔蘚呈現銀色,荒原上有科西嘉雀,北邊 80 公里處是托斯卡尼海岸。這條路免費,沒有水源,且暴露在風中——至少要帶 2 公升水。 失誤:我搭乘 12:00 的 TIB 巴士回程,結果那是末班車——徒步前請務必確認每天 3 個班次的時間(約 06:30/12:00/17:30),否則就得在 D80 公路上搭便車。另一個失誤:我在 5 月穿了軟殼衣,結果荒原上的密史脫拉風(Mistral)直接穿透了它;請帶上一件防風外套,海角會匯聚強風。你會為了荒原苔蘚塔樓而在 07:00 走 Macinaggio 到 Barcaggio 的海關小徑,還是選擇以 Macinaggio 為基地,改搭船去拉韋齊群島(Lavezzi)呢?

森圖里港是科西嘉角最北端的漁村,這是一個停泊著漆成綠色的小船、堆疊著龍蝦籠的小港口,位於D80公路,過了農扎(Nonza)12公里處。我開車從農扎到森圖里(20分鐘),把車停在碼頭,五月份時在12:30用餐。 懸崖上的苔蘚位於港口的北岬角:在熱那亞塔(Torra di Centuri,位於上方200公尺處)俯瞰的岩石排水溝中有鳳尾蘚(Fissidens)和塔蘚(Hylocomium),碼頭上方的季節性泉水中有泥炭蘚(Sphagnum),而兩家龍蝦餐廳後面的懸崖滲水處有帶葉苔(Metzgeria)——這裡的花崗岩是灰色的,不像皮亞納(Piana)那樣是紅色的,苔蘚顏色也偏灰綠。我在07:00坐在碼頭牆上(第二次造訪,拍攝黎明),苔蘚涼爽,船隻仍繫著,一位漁夫正在卸下龍蝦籠。兩人份的烤龍蝦午餐大約70至90歐元,50歐元以下建議付現金。 失誤:我14:00抵達,那家不錯的餐廳要等40分鐘——建議12:00或19:30用餐,或者買一罐橄欖坐在牆邊吃。另一個失誤:我在雨後開著小型車行駛D80公路,通往森圖里的北彎道只有1.5個車道寬——四輪驅動的自負毫無幫助,慢開就好。你會為了碼頭苔蘚和綠色船隻而在黎明時分造訪森圖里港,還是會在12:00抵達享用龍蝦並接受排隊等待呢?

#輕鬆旅行帖 農扎小鎮坐落在科西嘉角西海岸的一座白色懸崖上,俯瞰著一片黑沙灘。懸崖頂端聳立著一座15世紀的熱那亞塔樓,沿著120階階梯向下延伸至火山海岸。五月的一個清晨,我開車沿著D80公路從巴斯蒂亞前往農札(車程45分鐘),將車停在村廣場,然後步行前往塔樓。 塔樓的白色石灰岩基座上長滿了苔蘚:塔樓底部滲出的灰泥中生長著鐵線蘚和克拉托紐蘚;教堂後方的懸崖凹陷處則生長著泥炭蘚(聖母山教堂在北面1公里處設有獨立的觀景點);120級台階的北牆上長著水蘚——同樣是白色的岩石,苔蘚在陽光下閃閃發光。我於7點30分坐在塔樓上,苔蘚泛著銀光,下方的黑沙灘已經開始吸收熱量,一隻海鷗停在塔樓的欄桿上。海灘免費,沒有售貨亭,也沒有二維碼——這是科西嘉角 (Cap Corse) 寧靜的盡頭,與南部海岸的喧囂形成鮮明對比。 失誤:我中午開車沿著 D80 公路北行,西海岸的陽光炙烤著我的車——上午是西海岸,下午是東海岸(D80 公路是環線)。另一個失誤:我穿著涼鞋走下 120 級台階,底部的黑沙赤腳踩上去竟然有 45 攝氏度!穿封閉的鞋子,別久留。你會選擇在 Nonza 停留,欣賞塔狀苔蘚的日出和黑沙美景,還是繼續北上前往 Centuri 吃龍蝦,放棄爬台階呢?

法國的諾恩扎是科爾斯角最迷人的地點之一,結合了壯麗的風景與純正的科西嘉魅力。這個村莊坐落於海面之上,俯瞰著海岸線及著名的黑色卵石海灘,景色令人屏息。狹窄的街道兩旁是質樸的石屋、繽紛的花朵,以及讓人放慢腳步、細細品味的寧靜氛圍。 古老的塔樓自豪地矗立,見證著村莊悠久的歷史,從那裡眺望,景色絕美。黑色海灘與湛藍海水的對比,格外特別。諾恩扎彷彿未被時光侵蝕,充滿永恆感,是自然與傳統完美融合的地方。對於探索科西嘉更野性、更詩意一面的旅人來說,這裡絕對是必訪之地。