2024 年伊瑪目廣場旅遊推薦 (更新於 4 月)
這個神奇的國度免簽了！
我們對這個世界總是又太多的誤解和誤會，只是想告訴你一個不一樣的伊朗。
從伊朗回來，就立即投入繁忙又枯燥的工作中，想到自己前幾天還走在熱鬧，炎熱，周圍滿是黑袍女子和男子的伊朗大街上，總有一些恍惚。在這個人情日漸冷漠的現代社會，我們總是把私人時間花在各種高科技社交網路上，而吝嗇於與家人朋友一起分享生活。在伊朗的這幾天，讓我暫時遠離高科技，讓我感受到人和人之間的信任，關心和交流。這也許是宗教的力量，一個有堅固信仰的民族，總是讓人敬佩的。
伊斯法罕的底蘊在老城隨處可見，只要你偏離擁擠的主幹道拐進一條巷子你就會深信這裡不是什麼 大城 市這裡只是擁有世界一半的波斯古城。從入住的酒店到伊斯法罕最著名的伊瑪目廣場要經過當地巴扎，裡面有很懂傳統的手工藝店，隔著門能看到匠人們在店裡穿針引線斧鑿刀刻，但卻是門前冷清，可能是繁華的商業中心巴扎被遷移到了老城之外，而這裡的廢棄和破敗讓人有感歷史悠遠和歲月無情。
1979年被列入世界遺產的伊瑪目廣場是伊斯法罕最大的廣場，也是伊斯法罕的象徵，這讓我聯想到 德黑蘭 的國際機場叫伊瑪目霍梅尼國際機場，想來伊瑪目這三字在伊朗的地位舉足輕重。
伊瑪目廣場面積僅次於北京天安門廣場，位居世界第二。關於這一點我在來伊朗之前就知道，但是在到了很多伊瑪目廣場之後這一點又被 伊朗 人反覆強調。在伊瑪目廣場，會有很多當地人主動搭訕，如果在這裡遇到能講一口流利中文的伊朗人也不要覺得奇怪，我就遇到了好幾個，他們先是驕傲的告訴你伊瑪目廣場是世界第二大廣場，然後問你世界第一的廣場是哪裡？
當然，撇開藏紅花的套路，我還是非常喜歡伊瑪目廣場的，這裡不僅美麗，更有很多可愛的人，在這裡遇到的遊人都非常的熱情。
伊斯法罕，半天下
到了伊斯法罕，已接近日落。
伊斯法罕的客房非常緊張，據說整合伊斯法罕只有2000客房，所以一定要提前定，LP上火熱的幾家，在我們來伊朗前一個多月打電話預定的時候就早已訂光了，只有這家還有，本來對這家環境不抱太大希望的，不過住進來發現這家真的很不錯的，比較中規中矩的標星酒店，很乾凈大氣。
伊斯法罕的景點，基本都是圍繞著伊瑪目廣場的，所以選擇酒店最好要離伊瑪目廣場近。
伊瑪目廣場（Imam Square），是曾經的世界第二的廣場，僅次於我的天安門廣場（好驕傲）
廣場上熱鬧非凡，三五成群的人們坐在草地上聊天，喝茶，吃東西，有的熱情的和我們打招呼，有的好奇的偷偷打量我們。
伊瑪目廣場一圈都是巴扎。
所有的巴扎逛下來，個人覺得伊斯法罕的巴扎最有逛頭，各種工藝品琳琅滿目，恨不得通通搬回家，還能搞定大部分要送人的手信。
晚上巴扎很多店已關門，白天可以好好逛逛。
相對於伊朗處在荒漠中的大部分其他城市來說，伊斯法罕幾乎是一個另類，她綠樹成蔭，清涼舒適，馬路邊的花草澆灌系統散發著濕潤的氣息。
下午的伊瑪目廣場寧靜安詳，陽光熱辣地照著，波斯玫瑰開了遍地，馬車載著遊客，噠噠圍著廣場轉圈。
黑頭巾下的伊朗姑娘其實也都奔放活潑，不停地要求和我們合影，當你拍攝她們的時候，她們會非常樂意，並擺出最好的姿態來配合。
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2024 年謝赫·勞夫清真寺旅遊推薦 (更新於 4 月)
【Sheikh Lotfollah清真寺】
在伊瑪目廣場邊上，進去後被這裡的氣勢震撼了，太美了，強烈推薦一定要來，伊朗這麼多清真寺看下來，這座給我的印象是不可磨滅的。
門票：10w里亞爾/人
室內光線很暗，應該帶三腳架進來的。。之前看有人形容這裡的穹頂像一直開屏的孔雀，果然，很美的穹頂，一直仰著脖子欣賞，卻遲遲不肯離開。
這個清真寺還有一個亮點，就是LP的封面也是這裡取景，這張就是照著LP封面的角度拍的，可惜木有那束光，說是要冬季的早上8點左右進來，才可能在這個視窗拍到這束光，我們現在是屬於冬令時，但是畢竟才十月，不確定是不是就是所說的冬季，而且早上一早跑去大巴站買第二天去亞茲德的票子，錯過了8點的時間，所以這個說法在我這裡還無從考證，沒拍到也只能是此行一大憾事了。。。
雖沒拍到LP封面的那束光，但是不得不承認這束光無非就是點睛之作，因為這個清真寺本身就很美，美到不需要任何多餘的裝飾了。
在這裡，人也顯得渺小了，不仔細看真的都忘了我曾經在角落裡留了個影。
謝赫洛夫拉清真寺，謝赫洛特芙拉清真寺位於伊朗伊斯法罕伊瑪目廣場左側。細細觀察，清真寺沒有庭院和宣禮塔，據說是因為清真寺僅供皇室內部使用，所以不需要。巨大的圓頂的圖案是由中心的“孔雀”，和周圍逐漸增大的檸檬形狀的圖案組成的，整個圓頂猶如蒼穹一般，極盡精美華麗之能事。
在謝赫洛夫拉清真寺外，偶遇一個漂亮的伊朗姑娘，她熱情地跟我們打招呼：中國人？她的中文名字叫林雪麗，在伊斯法罕大學學了四年中文， 普通話字正腔圓，說將來還要去中國留學。
廣場的四周，是傳統的巴扎。在這裡，可以買到各種珠寶首飾，駱駝骨做成的小儲物盒，精美的銀製壺和盆，有的店鋪，還可以用付款寶和微信付款哦！
謝赫洛特芙拉清真寺是以阿巴斯大帝岳父(黎巴嫩著名什葉派學者)命名的，建於16世紀初期。有兩大特點值得細細觀察，一是清真寺沒有庭院和宣禮塔，據說原因是清真寺僅供皇室內部使用，所以不需要；二是清真寺穹頂外部的顏色會隨著太陽光線變化，到傍晚會逐漸變成粉紅色。
國王清真寺又叫謝赫·勞夫清真寺，在薩法維王朝時期是專供皇室使用的，阿巴斯大帝出了名的愛老婆，為了拍馬屁，果斷以他岳父的名字來命名，但老百姓不願意他們心中完美的帝王有這種懼內的形象，依然叫這裡為國王清真寺，我比較順應民意，還是喜歡國王清真寺這個稱呼，這樣才能凸顯皇室血統。
阿巴斯大帝是個低調而又有藝術涵養的人，所以國王清真寺的規模並不大，只有旁邊伊瑪目清真寺的五分之一，但內部的裝潢卻美到了極致。
來自亞美尼亞的能工巧匠燒製出世界上最精美的瓷磚，鑲嵌到清真寺的每一個角落，不管從哪個角度看都透著皇室的威嚴。
但整個清真寺最精美的設計在於穹頂上的16扇窗，早上，陽光會從東面的窗戶射進來，在穹頂的最高處留下一條光束，而正午時分，16扇窗同時接受陽光的照射，光束就會像孔雀開屏一般展開，那畫面太美，我不敢想象。
2024 年三十三孔橋旅遊推薦 (更新於 4 月)
當夜晚逐漸來臨的時候，三十三孔橋就象是一個準備上場表演的胡姬，開始有條不紊地裝扮自己，湛藍的眼睛，黛色的遠山眉，豐脣笑靨，手腕間是大串叮噹作響的艷麗飾物，等妝畢，終於容光逼人。
夜晚的三十三孔橋，遠比白天來得多情，婉約，和動人。整個橋區儼然一座大公園，人們拖家帶口，呼朋喚友，在這裡散步閒聊。橋上的燈亮起的時候，紅柳樹的掩映下， 襯著將黑未黑的寶藍色的天幕，整座橋，綺麗明媚得宛如一幅畫。
黃昏降臨，我們到了最最著名的三十三孔橋 。伊斯法罕扎因達魯德河上共有 11 座橋，其中最著名便是建於1602 年的三十三孔橋 ，因其有三十三個橋孔而得名。當夜幕降臨，橋上亮起了燈，橋上的遊人也越來越多。可惜夏季剛過，河水乾枯。但對於乾旱的伊朗來說，水就是財富，就是寶藏。
主要看點是橋上的伊斯蘭風格幾何造型。晚上帶著三腳架鏡拍夜景是個不錯的選擇。春秋兩季水量比較豐富，其他時間由於季節和水壩截流的原因，河床是乾涸的。
經常有人問起，你去過二十幾個國家裡，哪裡的人最好看？
這個問題我毫不思索就脫口而出：伊朗。
伊朗人有種天生的異域美，靈動的大眼睛，高挺的鼻樑，玲瓏有致的身材，也許神在造人的時候對波斯人就獨有偏愛吧。在伊朗各大地區，德黑蘭是緊張肅穆的城市，設拉子是浪漫詩人的領地，而伊斯法罕是時尚和復古的結合體，也是我遇見好看的皮囊最多的城市，每當日暮降臨，他們喜歡來到三十三孔橋，釋放他們的美和淡淡的憂傷。
我總會挑日落前的一個小時到達這裡，陽光開始收斂了，波斯人也開始出動。在橋上的一扇石磚門前，不小心捕捉到兩個做同樣動作的男子，他們都沒注意到原來另一個人在模仿自己；在一個個洞口，花白絡腮鬍子的大叔親切的和我們合影；走在橋上，一位聾啞的伊朗爺爺熱情的教導我如何拍照，儘管不能發出聲音，他嫻熟的指出拍攝三十三孔橋的最佳角度。
甚至在橋下，三三兩兩的少年在十幾米內的洞口思考人生，我十分好奇他們是如何跨越兩米多的河水到對岸去。而在另一個角落，失落的大叔窩在一旁等日落。
三十三孔橋是伊斯法罕的靈魂，每一個角落都在上演著一個神祕的故事，只要你稍微留心就會看到。
經常有人問起，你去過二十幾個國家裡，哪裡的人最好看？
這個問題我毫不思索就脫口而出：伊朗。
伊朗人有種天生的異域美，靈動的大眼睛，高挺的鼻樑，玲瓏有致的身材，也許神在造人的時候對波斯人就獨有偏愛吧。在伊朗各大地區，德黑蘭是緊張肅穆的城市，設拉子是浪漫詩人的領地，而伊斯法罕是時尚和復古的結合體，也是我遇見好看的皮囊最多的城市，每當日暮降臨，他們喜歡來到三十三孔橋，釋放他們的美和淡淡的憂傷。
我總會挑日落前的一個小時到達這裡，陽光開始收斂了，波斯人也開始出動。在橋上的一扇石磚門前，不小心捕捉到兩個做同樣動作的男子，他們都沒注意到原來另一個人在模仿自己；在一個個洞口，花白絡腮鬍子的大叔親切的和我們合影；走在橋上，一位聾啞的伊朗爺爺熱情的教導我如何拍照，儘管不能發出聲音，他嫻熟的指出拍攝三十三孔橋的最佳角度。
甚至在橋下，三三兩兩的少年在十幾米內的洞口思考人生，我十分好奇他們是如何跨越兩米多的河水到對岸去。而在另一個角落，失落的大叔窩在一旁等日落。
三十三孔橋是伊斯法罕的靈魂，每一個角落都在上演著一個神祕的故事，只要你稍微留心就會看到。
2024 年聚禮清真寺旅遊推薦 (更新於 4 月)
聚禮清真寺又被稱為禮拜五清真寺，是由三座不同時期的清真寺和一個大門組成，東面是大門，北面最古老的清真寺是突厥人統治時期所建，南面最大的清真寺是蒙古人統治時期所建，西面是薩法維時期所建，時間跨度600多年，可以看作對自公元999年到公元1600年間清真寺建築發展史上令人歎為觀止的直觀展示。
禮拜五清真寺的參觀過程如同是閱讀一部伊朗歷史，讓我們從最古老的北面清真寺開始
北面清真寺的伊萬門是典型的突厥塞爾柱人風格，不高，也沒有過多的裝飾，切合遊牧民族對於質樸生活的追求。
南面清真寺的伊萬門有著蒙古特色的馬賽克花紋以及稜角分明的裝飾線條，富貴而又華麗。
西面清真寺的歷史最短，薩法維王朝時期所建，這是伊朗的一個鼎盛王朝。
伊斯法罕聚禮清真寺包括四座不同時代的宗教建築，擁有華麗的馬賽克裝飾。清真寺中最早的建築興建於771年，經過歷次修復，直到20世紀末。
清真寺建築群佔地20000多平方米，也是第一座在薩珊王宮的四庭院佈局格式上按照伊斯蘭宗教建築需要調整建設的伊斯蘭建築。其雙層帶肋圓頂是建築上的一個創新，為整個地區的建築設計帶來靈感。在這一遺址中的一個顯著特點是其極具風格的裝飾細節，它們是一千多年伊斯蘭藝術風格發展的代表。進入清真寺會感到一份很不同的氣氛，這裡吸引人注意的不僅有色彩耀目的馬賽克裝飾，還有樸實的土磚裝飾，牆上仍雕滿各式各樣的伊斯蘭花紋圖案。清真寺的另一特別之處是它的圓拱頂內廳和柱廊大廳，須由看守人開啟房門後才能入內參觀。內廳沒有太多裝飾和陳設，但氣氛古樸，令人恍如穿梭時空，返回古代。
伊斯法罕聚禮清真寺是伊朗現存此類建築中最古老的一座，也是其後整個中亞地區清真寺設計的原型。
亞茲德的聚禮清真寺始建於12世紀，後來在14世紀和19世紀都進行過翻修。
這個清真寺的宣禮塔有48米高，在伊朗全國的所有清真寺的宣禮塔中是最高的。
聚禮清真寺是一個建築群，包括清真寺、宗教學校、公共浴室、巴扎。
東面的清真寺是塞爾柱克時期建造的，南面是14世紀的建築，西面入口的馬賽克裝飾則是建於18-19世紀。在這麼漫長的建設和翻修歷史中，清真寺融合了不同時期的建築風格，既有塞爾柱克時代的特點，也有蒙古和薩法維時代的特點。
這個清真寺被稱為最具歷史內涵的清真寺複合體，它集中體現了800多年來伊斯蘭宗教建築的演變。
2024 年伊瑪目清真寺旅遊推薦 (更新於 4 月)
來伊朗的伊斯法罕，不得不看伊瑪目清真寺。它位於伊瑪目廣場的南側，它是伊朗清真寺建築中的精品，也是藝術和建築結晶。整個清真寺建築以深藍色為基調，以三個跨度極大的渾圓穹頂為主體結構，正門外形是典型的伊朗式壁龕結構，兩側是高聳的宣禮塔，整體建築都面向聖城麥加的方向。
伊瑪目清真寺最特別之處在於，站在伊瑪目廣場上，你會發現清真寺的正門和清真寺的座向不一致。這是因為廣場規定一切建築物的正門均需面對廣場，但所有清真寺又必須面向聖城麥加方向。所以設計師巧妙的把清真寺的正門和宣禮塔的面向建成了偏角，這樣就能使廣場保持了工整的長方形，而清真寺的朝向又能符合宗教的要求，這完美的配合讓伊瑪目清真寺不斷被世人稱奇。
伊斯法罕清真大寺坐落在伊朗伊斯法罕市中心寺院的內外圍牆和一些高大圓柱，都以藍色的小塊瓷磚拼嵌成一幅幅瑰麗動人的波斯傳統圖案，所以又稱東方的“藍色清真寺”，這個藍色清真寺比土耳其的更藍！
雖然這個清真寺在國內的知名度不大，但卻是一個精美絕倫的清真寺，讓人一見就難以忘懷。清真寺內有4座高聳的宜禮塔，穹形正門和兩個尖塔朝著伊斯法罕市中心伊瑪目廣場北部，禮拜大殿和另外兩個尖塔朝著西南方向的麥加聖地。
尤其喜歡這個清真寺的入口，與眾不同，豪華得像一個宮殿的入口。