2024 年貝爾法斯特旅遊推薦 (更新於 5 月)
2024 年泰坦尼克號紀念館旅遊推薦 (更新於 5 月)
Jack和Rose之間的生死之戀，兩人在船頭張開雙臂的經典pose，以及那首悠揚醉人的《My heart will go on》……是大多數人對那艘夢幻之船Titanic的印象。雖然可能有點出乎意料，但這艘世界最著名的豪華巨輪正是誕生於貝爾法斯特的哈蘭德和沃爾夫（Harland & Wolff）造船廠。
沉沒事故100週年的2012年，在當年泰坦尼克號建造及下水的舊址上，建起了一座稜角分明的銀色建築，近看像巨輪的船頭，遠看又像一座冰川。這正是如今北愛爾蘭明信片上出現頻率最高的景點——泰坦尼克博物館。
泰坦尼克號從設計、建造、出海到沉船，前世今生的每一個時刻都被記錄呈現在這裡， 9個互動式展廳，需要至少留足3個小時才有可能逛完。與其說是參觀博物館，不如說是加入了一場別開生面的泰坦尼克之旅，逆著時光的足跡，在鐵鎚敲打的叮噹聲中成為15000多名造船工人的一員，在歌舞昇平中享受頭等艙顧客的福利，又在急促滴答的求救電報聲中穿越到1912年4月大西洋星空下的泰坦尼克號上……
在《權力的遊戲》中，二丫偽裝成男孩，和一群守夜人新兵，沿著一條充滿中世紀神祕和暗黑氣息的小路逃出君臨城。
當年看劇的時候真沒有料到，這樣一幅魔幻到超像CG合成的場景，竟然是真實的存在——阿莫伊小鎮附近的一條兩邊長滿山毛櫸的鄉間大道。不光《權力的遊戲》，《變形金剛5
在被蒙特內哥羅亞得里亞海灣的地中海艷陽，徹底晒成了“蒙特內哥羅老妖”之後，我們在大雨中告別了這個熱門小國再次飛回塞爾維亞。（蒙特內哥羅機場有多小呢？我們是在大雨中自己從登機口跑到停機坪的螺旋槳小飛機上的～[偷笑]）
自駕去機場的山路上，經歷了特別暖心的一件事[愛心]。雙向腳踏車道上路遇一個90度以上的轉彎盲區，對向兩輛汽車拐過來的時候都是減速+壓線行駛，我們還嘀咕怎麼“逆行”開過來了好危險。第二輛車的司機開過來時對我們作了一個靠邊的手勢，幫主趕緊把車貼邊，緊接著我們才看到對面開過來一輛巨型集裝箱大貨車，拐了好大一個彎貼著我們過去了。
原來前面的兩輛小汽車都是在用減速壓線的方式迫使對面的汽車減速靠邊，以保護我們安全錯車[玫瑰]。
就這樣一個瞬間，足以讓我死心塌地的愛這個國家，和這裡的人們[愛心]！
2024 年阿爾伯特鐘塔旅遊推薦 (更新於 5 月)
阿爾伯特紀念鐘樓（Albert Memorial Clock），這個建於1867年的哥特式鐘樓是貝爾法斯特的地標之一，遠遠看去特別醒目。
這個Albert不是別人，正是維多利亞女王的丈夫以及表弟——阿爾伯特親王，皇室裡這種情況可真不算少。維多利亞女王看來是真的很愛她早逝的老公，到處給他立紀念塔，這座鐘樓便是其中之一。
仔細打量，鐘樓上的雕塑和紋飾都很精美，而每當整點時，也會傳來很有穿透力的鐘聲。可惜由於地基沉降的問題，鐘樓建成後就開始有所傾斜，於是被當地人笑稱為貝爾法斯特的斜塔。
別光顧著擡頭看鐘樓，其實腳下很容易被錯過的地下過街通道也值得專門走上一圈。通道里的牆上滿了塗鴉，很適合拍照，偶爾經過幾個當地人，畫面看起來也特別有電影感。
與敞亮的International wall相比， 位於西城Falls和Shankill路之間區域的和平牆（Peace Wall）氣氛明顯蕭瑟了許多，街上除了遊客幾乎見不到其他行人。這些六七米高，延綿長達15公里的高牆曾用來隔離天主教徒和新教徒的居住區，也是當年The Troubles時期貝爾法斯特城中沖突最為激烈的地方。
上世紀末達成和平協議後這裡硝煙散盡，歸於平靜，就像當年的柏林牆一樣，人們開始通過塗鴉的方式表達不同的價值觀以及對和平的祈願。看著這些濃墨重彩勾勒出的持槍士兵、骷髏、和平鴿，會讓我們這些他鄉異客對戰爭與和平這樣似乎遠離我們生活已久的人類重大命題也有了更多切身的思考。
不過，按照北愛當局的計劃，2023年前後，和平牆也將面臨柏林牆同樣的命運——被拆除。 所以說，要去還是要趁早啊！