貝里·坎貝爾畫廊 （Berry Campbell Gallery） 首次展出露西婭·威爾科克斯 （Lucia Wilcox，1899-1974） 的作品。她非凡的人生始於貝魯特的青年時代，並在巴黎和紐約藝術圈的中心展開。自20世紀40年代起，露西婭·威爾科克斯一直居住在東漢普頓，是費爾南·萊熱、馬克斯·恩斯特和伊夫·唐吉等歐洲流亡藝術家與李·克拉斯納、傑克遜·波洛克、伊萊恩和威廉·德·庫寧等抽象表現主義藝術家之間的重要紐帶。20世紀40年代末，露西婭·威爾科克斯在西德尼·詹尼斯畫廊 （Sidney Janis Gallery） 舉辦個展，20世紀70年代初，她在利奧·卡斯特利畫廊 （Leo Castelli Gallery） 舉辦個展。1973年，《紐約時報》將她的一生描述為“與二十世紀藝術史交織在一起”。這是該畫廊宣佈代理其遺產後首次展出露西婭·威爾科克斯的作品。

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Berry Campbell

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大都會藝術博物館：人類文明的盜夢空間          這座佔地13萬平方米的巨型迷宮，藏着比紐約天際線更壯闊的風景。建議從希臘羅馬展廳開始你的時空穿越&mdash;&mdash;陽光透過玻璃穹頂灑在公元前6世紀的大理石雕像上，諸神肌肉的線條依然在呼吸。          埃及館的丹鐸神廟最攝人心魄。這座公元前15世紀的完整神廟被1965年的美國富豪整體搬來，如今浸泡在人工水池裡，水面倒映着現代遊客的身影，構成荒誕的時空疊影。二樓亞洲展廳的《藥師經變圖》前總坐着沉思的東方面孔，而美國翼庭院的 Tiffany 玻璃花窗下，永遠聚集着自拍的網紅。          真正的魔法發生在閉館前半小時。當人群散去，你可以在空蕩蕩的歐洲繪畫長廊與梵高自畫像獨處，看畫布上扭曲的筆觸在暮色中漸漸蘇醒。25美元的建議門票是筆劃算交易&mdash;&mdash;在這裏，你買下的不是入場券，而是人類三千年文明的夜間飛行許可。

自由女神像

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MathewMorais

這是在紐約時必須做的,trip.com讓自由島週邊遊變得輕鬆愉快。渡輪騎行愉快,博物館有自由女神像,信息非常豐富。地下也位於靠近渡輪站的地方。自由女神像之旅不錯,謝謝trip.com

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帝國大廈

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帝國大廈：摩天神話的黃昏儀式  

        作為裝飾藝術巔峰之作，這座102層巨人早已超越建築本身的意義。即便被新世貿搶走了&quot;紐約第一高&quot;的頭銜，它鋼骨鉚釘間流淌的黃金時代氣息，仍讓每個到訪者甘願付款42美元的門票。  

        86層露天觀景台是真正的靈魂所在。當薄霧籠罩曼哈頓時，你會突然理解1931年工人們為何甘冒生命危險在此作業&mdash;&mdash;從這個高度俯瞰，中央公園變成翡翠鎮紙，東河上的渡輪化作發光的甲蟲。102層全玻璃觀景艙則帶來甜蜜的眩暈，透過腳下透明地板，電梯井像無底深淵般令人腿軟。  

        建議在下午三點入場。先在大廳欣賞鋁箔浮雕的星座穹頂，再於日落前抵達頂層。看著夕陽為克萊斯勒大廈的尖頂鍍金，而你的影子被拉長投射在哈德遜河上&mdash;&mdash;這一刻，所有關於紐約的想象都會得到滿足。離場時別忘了觸摸北牆的&quot;建設者榮譽榜&quot;，那些在 Depression Era 創造奇跡的工人們，永遠比鋼鐵更值得銘記。

紐約現代藝術博物館

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在紐約必去的景點!這樣一個不錯又大的博物館,可以瞭解歷史和藝術!雖然早到了

中央公園

遊賞秋景好去處

蓝星旅行者

漫步於紐約中央公園，彷彿跌入鋼鐵森林的溫柔裂隙。晨光穿透林梢，在櫻花大道鋪開粉白碎錦，風過時花瓣簌簌落肩，摩天樓的稜角在花影裡柔化成朦朧背景音&nbsp;。

長椅上的城市密碼最是動人。指尖撫過冰涼的椅背，銘牌上簡短的文字藏著紐約客的體溫：&quot;給我的妻子卡羅爾，因為她愛中央公園，而我愛她&quot;&mdash;&mdash;生離死別、年少相逢、母與子的羈絆，都在木紋裡凝結成露&nbsp;。當高中生攤開書本笑鬧在綿羊草坪上，當莎士比亞詩篇的朗誦聲從櫻桃山飄向湖面，這座公園便成了情感的共鳴箱，盛滿超越語言的人間敘事&nbsp;。

午後在The Ramble森林區閉目，鳥鳴與溪水聲織成天然白噪音，忽然懂得奧姆斯特德的深意：這340萬平方米的綠肺，原是獻給&quot;疲憊產業工人的手工藝品&quot;，讓無力遠行的人們在此啜飲自然&nbsp;。黃昏的船屋碼頭最是魔幻，木槳劃碎晚霞染紅的湖面，野鴨從曼哈頓倒影中游過，都市的喧囂在此沉入水底，只餘槳聲燈影裡的呼吸&nbsp;。

「當長椅鐫刻的私語與櫻花雨一同落進掌心，方知這混凝土荒原裡的綠洲，原是紐約寫給世界的散文詩。」&nbsp;

時間：	May 22–Jun 28, 2025 (UTC-5)
地點：	Berry Campbell

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